terça-feira, 29 de setembro de 2015

Guiné-Bissau, um país de muitas nações

Não é possível falar da Guiné-Bissau, sem falar da sua diversidade étnica. Se alguns mais desatentos, aos cambiantes do verde ou às configurações das linhas de água na paisagem, falam duma geografia monótona o mesmo não podem dizer da diversidade dos povos que ali habitam. Num pequeno território, que embora conte com mais de quarenta ilhas pouco maior é do que o Alentejo português, coexistem mais de vinte grupos étnicos com costumes, dialectos, religiões e organizações sociais distintas.

No fundo trata-se de povos diversos, de diferentes nações que coexistem há seculos no mesmo chão. Chão ou «tchon» é como designam os próprios o território da sua etnia, a sua terra. Este amor pelo seu chão chega a ser de tal ordem que alguns destes povos não se designam pela sua etnia mas sim pelo lugar de onde é originária a sua família como acontece entre os Manjacos. Nada que seja estranho em agricultores que dependem visceralmente da terra.

Centro de Bissau, 2015.

Tanta diversidade tem seguramente razões históricas. A terra fértil e de abundantes águas com uma orla oceânica extensa recebeu ao longo das épocas invasões de sucessivos povos fugidos à seca e à aridez das zonas mais a Norte, do Império do Gana, depois do Império do Mali que trouxe os Mandigas e por último dos Fulas do Reino de Futa Djallon oriundos do interior do actual território da Guiné-Conacri. Os portugueses chegaram no século XV e estabeleceram-se com fins comerciais na orla costeira penetrando mais tarde ao longo dos rios Cacheu e Buba na avidez de fazerem escravos.

Hoje neste pequeno país da África Ocidental as principais etnias são os Fulas que predominam na zona Oeste na região do Gabu e de Bafatá dedicando-se tradicionalmente à criação de gado e ao comércio, os Balantas que encontram-se em maior número na região Sul, nas zonas de Catió e a Norte, na Região de Oio, em volta de Mansôa, os Papeis a etnia maioritária na região de Bissau, os Manjacos que se concentram na região do Cacheu, os Mandingas com os seus subgrupos de Saracolés, Jacancas, Sôssos e Jaloncas que são o grupo maioritário no Norte e os Bijagós que ocupam as ilhas do Arquipélago do mesmo nome e vivem essencialmente da pesca.

A este mosaico de povos, acrescentou ainda o colonialismo português, os Cabo-Verdianos trazidos como subalternos para servirem na administração colonial ao mesmo tempo que punha etnias contra etnias para melhor oprimir a todas. Talvez muita da instabilidade politica da Guiné-Bissau no pós-independência se possa explicar mais por esta herança nefasta do que pela diversidade étnica. Seja como for a verdade é que não se pode ignorar esta diversidade imensa. É que basta estabelecer uma ligação mais próxima com um guineense para logo ele apresentar a sua etnia. Foi assim com o Francisco que é Papel, com a Sónia que é Bijagós, com o Joaquim que é Fula com o Pansur que é Balanta e com o Américo que é Mandinga.

AP.C

Sónia

E se fosse contigo? E se tivesses saído de casa para comprar tabaco, já noite alta, mesmo sabendo que estás em África e não podes sair sozinho porque o teu Chefe de Missão não permite, por razões de segurança, e entrasses num bar, comprasses o teu Marlboro branco que aqui se vende ao preço da chuva e já de saída escutasses uma rapariga que te chama de uma mesa e te pede um isqueiro e então lhe acendesses o cigarro como cavalheiro branco que és, e depois te sentisses puxado pelo braço, convidado a sentar e te sentasses mesmo. Um pouco de conversa, que mal tem? Para ti que até já estás farto de falar sempre as mesmas conversas com os colegas e os outros estrangeiros nas reuniões e reuniões que se sucedem sem propósito nem préstimo, as mais das vezes só para cumprir agenda e calendário.

Darias uns dedos de conversa não é? Não muitos claro, porque sabes que não podes andar a esta hora na rua, já noite alta, mas trocar o número de telemóvel para ligar mais tarde é rápido. E imagina que estás fascinado por África, que a rapariga te agradou nas feições, no trato, naquela cor preta e imensa de ébano. Regressas ao teu hotel, ninguém deu por nada, vais-te deitar e depois adormeces a pensar nela. Na Sónia que só te disse esse nome.


E se de manhã te tivesses acordado a pensar nela, a pensar em ligar-lhe? Até porque é fim de semana e tens mais uma «liberdadezinha» de te escapares do teu grupo e de te perderes na cidade. E se ligasses e ela atendesse logo? Que sim, que pode ser e marcas para a Império aquela pastelaria fina que fica mesmo em frente ao Palácio do Presidente, sítio mais que seguro porque até estão lá militares das forças de manutenção de paz das Nações Unidas, nos seus carros de combate «fashion», brancos estampados de United Nations e assim o teu chefe nem se importa que andes por ali. E ficas à espera da rapariga, a observar tudo. Os brancos que ocupam a maioria dos lugares, alguns negros, os táxis pintados de branco e azul que vão chegando e descarregam mais estrangeiros porque na Estação das Chuvas é assim, fica difícil deslocarem-se e então para evitar as ruas esburacadas, as poças de água que enchem os buracos, as lamas, as chuvadas torrenciais, os charcos e torrentes que escorrem, tu e os outros que até têm dinheiro, andam mais de táxi.

Foto de autor desconhecido.
E a Sónia chega. Atravessa o salão. Avança para a tua mesa. Linda num decote sensual encimado por aquele sorriso largo e limpidamente branco. E beija-te. Ali em frente de todos como se já fosse tua. Os olhos caem todos em cima de ti. Ou dela? E conversam. «Meu pai era português mas nunca me registou, saiu daqui tinha eu cinco anos. Era militar. A minha mãe era de etnia Papel.» «Nasci aqui em Bissau. Tenho duas irmãs em Portugal.» «Aqui não há trabalho, moro sozinha.» «Gosto de ti.» «Stamos djuntos» (1). Dizes que sim. E ela continua a falar. Uma torrente de estórias sedentas de serem contadas. Toca-te na mão e tu já sabes que os olhos dos brancos e dos negros te iluminam como holofotes. Que fazes?

Sónia continua a falar. Fico lá no bar todas as noites. Onde te pedi o isqueiro. Mas não vou com qualquer um. Sou puta fina. Mas de ti eu gosto. «Stamos djuntos»? E agora que respondes? Não vais responder «No pintcha»(2) porque sentes a cabeça a estalar como se um trovão te tivesse rebentado no mais fundo do cérebro. E ficas quieto. Uma lágrima quer descer do canto do teu olho. Mordes os lábios. Não deixas.

Bissau 3 de Agosto de 2015
AP.C.

(1) Stamos djuntos – expressão de afecto em Kriol da Guiné-Bissau
(2) No pintcha – em frente, avançar em Kriol da Guiné-Bissau


quinta-feira, 24 de setembro de 2015

Trevo de Cinco Estrelas

Já do espaço aéreo se avista o verde. E isso será o que mais se vê nesta ilha. Verde, verde, verde. E diga-se que há também mais esperança por lá do que por cá mas isso fica para outra crónica. A capital Dublin, batizada com o seu nome original celta como “Dublinia”, tem a dimensão perfeita. Não demasiado grande, com cerca de meio milhão de habitantes e com bons acessos, pouco tráfego e o aeroporto a cerca de 20-30 minutos do centro de autocarro. Surpreenda-se quem esperar que lá haverá metro. Não, ou melhor, sim há mas é de superfície. O "tram" ou LUAS como é chamado. A vida no centro da cidade oscila bastante em torno da Dame Street, que está para a capital da Irlanda, assim como a Rua Augusta está para Lisboa. Muito tráfego de carros, pessoas e bicicletas também, tanto das simples, como das mais recentes versões de "tuk-tuk" a pedais. Mesmo ao lado da Dame Street, recomenda-se a incursão pelo bairro do Temple Bar adentro. E o Temple Bar não é na sua origem um Bar, ao contrário do que alguns tentarão apregoar a troco do lucro dos seus estabelecimentos. Temple Bar é sim uma antiga via de comunicação que foi aberta ao longo do Rio Liffey, e em torno da qual, vários negócios se foram instalando com o passar das décadas e séculos. A palavra Bar no inglês mais arcaico tem o significado também de viela, correnteza, caminho. Recomenda-se a passagem por esta área, que é obrigatória mesmo!

No final da Dame Street, no lado oposto ao Trinity College, encontra o mais famoso “fish&chips” da Irlanda. É ultra-pequeno, informal, mas é tão aclamado e famigerado que à sua entrada há uma tabuleta com todas as celebridades que já lá foram partilhar o pouco oxigénio ali existente no meio de tamanho festim da fritura! A comida é boa, mas para nós portugueses habituados à nossa gastronomia, poderá saber a pouco, e a óleo também. Mas isso fará parte do "fish" e das "chips". Para explorar toda esta área que inclui também o Castelo, recomendo as “Free Street Tours”, que começam junto ao antigo edifício da câmara municipal e junto ao teatro. No final haverá uma "chantagenzinha" "suave” para pedir um donativo, mas será bastante razoável dizer que o pagamento de algo ente 5 ou 10 euros por pessoa é merecido. Em Dublin respira-se história. A cidade foi palco de importantes revoluções como por exemplo a Republicana, liderada por Michael Collins, o IRA e o Sein Feinn. A visita à prisão Kilmainham Gaol é um tempo bem despendido para melhor entender as lutas do passado que levaram à libertação deste povo do jugo britânico.


Os evidentes e repetitivos sinais da ocupação da coroa britânica no norte da ilha. "Não havia necessidade."

Fora da capital há varias atrações. Um carro alugado, boleia ou bicicleta são hipóteses a considerar mas chegar a alguns dos sítios com uma visita programada de autocarro, para quem estiver com pouco tempo, é igualmente uma boa forma de ir. E os autocarros partem da Dame Street, para nossa surpresa! Muito gravita em torno de lá. A rede viária na ilha é muito boa, se bem que algumas estradas junto à costa ou em zonas mais recônditas poderão ser muito estreitas. Uma das principais atrações da ilha está na ponta norte, a Calçada do Gigante, e a coroa britânica não guardou isto para eles por acaso, parece-me! Trata-se de uma formação geológica muito antiga que originou um conjunto de prismas hexagonais de várias dimensões. Reza contudo a lenda que havia ali um gigante por perto, e no outro lado do canal que separa a ilha da Escócia, outro monstro semelhante. Certo dia, o gigante Irlandês caminhou sobre a calçada para ir falar com o seu homólogo escocês, e lá chegando desgarrou-o para um desafio em solo seu, claro. Esperto! Ao retornar a casa, o gigante irlandês confessou à sua mulher o sucedido, pelo que ela preocupadíssima, decidiu dissuadí-lo dessa briga. Como tal, combinou que assim que o gigante da outra margem batesse à porta iria informar que ali não estaria mais ninguém e disfarçá-lo só para jogar pelo seguro. Assim foi: “Truz-truz”, e ela abriu e falou, ao que o gigante retorquiu “Gostaria de falar com o seu marido.” “Mas aqui não está mais ninguém, só o meu bebé”. Contudo o gigante quis vê-lo. Azar dos diabos para o escocês, o gigante da Irlanda estava disfarçado de bebé, ocupando um enorme espaço do quarto. “Mas que grande bebé aí tem minha senhora” afirmou, e logo depois ele retornou à sua Escócia. Assim reza a lenda... embora não abone muito a favor dos irlandeses. Nesta ponta da ilha vale também a pena espreitar Carrick-a-rede, atravessando a ponte de cordas, se bem que haverá muita gente para fazer esta experiência que é encarada como um desafio físico ao ar-livre, por todos literalmente, desde os miúdos até aos mais idosos. As paisagens claro são bonitas, resplandecentes nos seus tons vivos de verde, e abismais e dramáticas nas suas acentuadas falésias de pedra escura. Também na Irlanda do Norte, a paragem em Belfast justifica-se pois a história de conflitos, tensões e escaramuças é ainda sentida. Desde as bandeiras, ou a omnipresença ou o excesso delas, da Union Jack, penduradas nas janelas apenas porque sim, para afirmar a ocupação, até aos extensos e coloridos murais políticos que podem ser vistos numa zona protestante, que aludindo à paz universal, aos líderes mundiais, aos presos políticos da República da Irlanda e de outros, como por exemplo da ETA, são um conjunto significativo de arte visível para toda a cidade. Mas cuidado, se vão numa visita programada de autocarro, devem estar atentos às horas pois ainda são necessários 20 ou 30 minutos para chegar a pé até este lugar desde o centro, ou da Câmara da Cidade até lá. O táxi é outra hipótese também claro. O museu em honra do Titanic é também uma possibilidade mas fica bastante fora de mão do centro, deverá contudo valer a pena.

À exceção das cidades, dos pontos turísticos e outros legados patrimoniais, esta ilha de cinco milhões de habitantes é na sua essência paisagem. São uma imagem de marca da ilha, tanto na Irlanda, República, assim como na Irlanda do Norte, que por ser bastante plana e por lá abundarem lendas celtas e visigodas, por vezes nos dá a impressão ser na sua essência isso: um enorme planalto verde de trevos de quatro folhas, por entre os quais saltitam seres fantásticos como duendes “lepreachons”, reis, rainhas e espadachins imortais. Nas pontas mais a sul e a oeste, encontram paisagens admiráveis junto a Galway, como nos famigerados Cliffs of Moher, mas que apenas aconselho em dias limpos, em que poderá "inclusive" ver estas falésias do mar em barco. Mas fora destas condições deve pensar-se duas vezes. Em Maio e Junho há mais dias de sol e menos precipitação em toda a ilha pelo que é uma boa opção. Perto de Galway também há um pequeno tesouro guardado sob a forma de vila piscatória. E chama-se Kinvarra. A Ericeira da Irlanda, mas sem uma praia... tão boa pelo menos, claro. Não obstante vale claro a pena, para rever o nosso oceano assim como o braço de água que reentra pela pantanosa doca dos barcos adentro, ladeado por um singelo e apreciável castelo.

Em termos de infra-estruturas e organização dos serviços de apoio ao turista, as duas Irlandas estão muito bem organizadas. Ainda quanto à capital Dublin, as “hop-on hop-off tours” continuam a ser uma valia, apesar do risco associado a ir no piso superior ao ar-livre e de repente começar a chover. E a cultura é omnipresente. As encantadoras e singelas canções celtas assim como a literatura são ubíquas por estas terras. Nota final para o país dos trevos: 5 estrelas. Boa viagem!




João

domingo, 20 de setembro de 2015

Novidades do Árctico

Da janela do Fairmont Chateau Hotel vejo o Parlamento ao nascer do sol. Há 11 dias que não vejo noite, a folha de maple na bandeira lá no alto da torre sobressai e apercebo-me, estou no Canadá. Foi tudo tão rápido, tão de repente tão intenso que só agora a observar esta vista percebo, sim, estou no Canadá, sim, estive na Gronelândia. É difícil e longo explicar tudo o que se passou nos últimos dias, foi tanta coisa e tão impactante! Mas vá vou tentar em poucas palavras. Recebi um mail da Lindblad a perguntar quem está disponível para uma Expedição ao Árctico. Eu disse: "Eu estou", pensando que nunca me iam chamar, mas olha 6 dias depois lá estava eu no avião rumo ao Canadá. O mais difícil de tudo foi arranjar roupa para ao Árctico em Agosto em plenos saldos de verão, num país onde a neve nem é bem à séria, corri todos os centros comerciais e mais alguns em Lisboa e arredores, lá consegui compor uma mala mais ou menos e lá fui eu. borradinha de medo... Este salto é bem maior que a minha perna.

Mas afinal o que é tudo isto? A Lindblad faz cruzeiros de expedição ou seja é como se fossemos num barco do Jacqes Cousteau acompanhados do Tio Attenborough. A bordo vão 148 passageiros, 80 crew e uns 20 staff. O staff inclui fotógrafos National Geographic, mergulhadores e naturalistas (biólogos, historiadores, oceanógrafos, arqueólogos, antropólogos etc...). A ideia é explorar um destino tal como se vê nos documentários, ultrapassando todos os limites para produzir uma viagem de sonho.

Ursos polares no Árctico - Foto de Madalena

Desta vez o sonho era o High Arctic e atingir pelo menos os 75º Norte. Mas como em qualquer expedição, imprevistos acontecem e o imprevisto desta vez foi que o mar gelou. Gelou de tal maneira que o ponto de origem e o fim da viagem (Iqaluit), assim como metade do percurso tiveram de ser alterados. O Barco apesar de ser apropriado para navegar no gelo, quebrar plataformas e explorar estas águas não podia ir ao porto de Iqaluit. Então a Lindblad o que é que fez? Podia ter cancelado a viagem pedir desculpas aos hóspedes e dizer que por questões climatéricas a viagem não podia acontecer. Poder, podia mas não era a mesma coisa. Então... Reservou um avião e levou toda a gente para outro aeroporto, charter para todos os hóspedes, e o itinerário mudou mas a viagem continuou. Isto implica uma logística dos diabos, como por exemplo 40 000 dólares extra em combustível, aviões extra, voar a migração a outro destino para tratar dos documentos todos, etc., etc. Mas a expedição não seria cancelada...

Assim sendo voámos de Ottawa para Kangerlussuaq, na Gronelândia, e daí começou a expedição. Viajamos entre os Fiordes, Glaciares e Icebergues da Gronelândia e do Canadá, no Árctico Norte. Visitámos vilas de Inuits (por nós conhecidos como esquimó mas cujo nome correcto deste povo aborígene é Inuit que significa "as pessoas" em Inuktitut), ruínas de vikings e ruínas de acampamentos de verão de Inuits decoradas com ossos de baleias e com muitos vestígios arqueológicos da sua presença no deserto do Ártico. Não foi das viagem com mais vida selvagem (fiquei a aguar umas belas baleias e orcas) mas deu para ver muita coisa... Em cada avistamento era impossível esconder a excitação, a emoção o êxtase, afinal não é todos os dias que se vê uma morsa a apanhar banhos de sol ou uns ursos polares a dormirem a sesta...

Como sempre a expedição foi o máximo, correu tudo bem e felizmente não tive que disparar nenhum tiro! Por questões de segurança o staff (que tenha carta para tal) leva uma carabina e uma pistola, para ocaso de se dar um encontro inesperado com um urso polar. juro que quando tirei a carta de caçador jamais imaginava que essa fosse a razão que me levasse ao Pólo Norte... Ele há coisas nesta vida do arco da velha! Histórias e momentos da viagem há muitos para contar mas desta vez não me vou alongar mais, deixo aqui apenas um pequeno best off destes dias que até hoje acho que não acredito que existiram... OOO ÁRRCCTTIICCCCOOOO ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ LLINNNNDDDOOOOOOO!!!!